Все о тюнинге авто

Базовая конструкция платья. Построения базовой конструкции платья по методике Мюллерра - Sofanya

Отметив для себя все преимущества и недостатки метода. Сегодня для конкретизации изложенной ранее информации я хочу привести пример расчетов чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта с втачным рукавом согласно рассматриваемой методике.

Схемы выполнения чертежей полочки и спинки представлены на рисунках 1 и 2, схема рукава - на рисунке 3.

Настоятельно рекомендую перечитать предыдущие статьи, так как расчеты в таблице3 согласованы с ранее описанными характеристиками методики "Мюллер и сын"

Таблица 1 - Размерные признаки типовой женской фигуры 164-96-104 для построения чертежа платья по методике «М. Мюллер и сын»

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака, принятое в методике

Аналог размерного признака в ОСТ 17326-81

Величина размерного признака, см
1 2 3 4

Основные измерения

2 Обхват груди

3 Обхват талии

4 Обхват бедер с учетом выступа живота

Вспомогательные измерения

5 Глубина проймы

6 Длина спины

7 Высота бедер

8 Длина горловины спинки

9 Высота груди

10 Высота груди вторая

11 Длина талии спереди

12 Длина талии спереди вторая

13 Ширина спины

14 Ширина плечевого ската

15 Ширина груди

16 Ширина проймы

В качестве дополнительных измерений приняты:

  • длина изделия (Д и =100,0 см),
  • длина рукава (Д р =58,0 см),
  • ширина рукава внизу (Ш рук.вн =24,0 см).

Таблица 2 - Величины прибавок для построения платья полуприлегающего силуэта

Наименование прибавки Обозначение прибавки Величина прибавки, см

1 Прибавка к ширине изделия по линии груди

П г

1.1 к ширине спинки

1.2 к ширине проймы

1.3 к ширине груди

2 Прибавка на свободу проймы по глубине

3 Прибавка к ширине изделия по линии талии

4 Прибавка к ширине изделия по линии бедер

Рисунок 1 - Схема к построению чертежа конструкции платья по методике Мюллера (начальный этап)

Рисунок 2 - Схема построения чертежа конструкции платья по методике Мюллера (спинка и перед)

Таблица 3 - Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение отрезка на чертеже

Расчетная формула, расчеты

Величина отрезка на чертеже, см

Предварительный расчет конструкции

1. Глубина проймы Г пр +П спр =20,6+1,5
2. Длина спинки до талии Д сп =40,3
3. Высота бедер (положение линии бедер) В б =60,9
4. Длина изделия Д и =100,0
5. Длина талии спереди Д тп2 =44,0
6. Ширина спинки по линии груди Ш с +П ш.с =18,1+1,0
7. Ширина проймы

(без учета 11-11 а)

Ш пр +П ш.пр =11,1+2,0
8. Ширина переда по линии груди Ш г +П ш.г =21,2+1,0
9. Контрольная ширина изделия по линии груди 1/2 Ог+4,0=1/2*100,8+4,0
10. Фактическая ширина изделия по линии груди

(без учета 11-11а)

/9-10/+/10-12/+/12-13/==19,1+13,1+22,2

Расчеты основного чертежа

11. Отведение средней линии спинки по линии талии 2,0
12. Отведение средней линии спинки на уровне низа 2,0
13. Верхний участок средней линии спинки прямаяточка 9 - пересечение линии глубины проймы и средней линии спинки
14. Нижний участок средней линии спинки вертикаль, соединяющая точки 6 и 8
15. Ширина спинки по линии глубины проймы из предварительного расчета
16. Ширина проймы спинки 2/3 /10-12/=2/3*13,1
17. Вспомогательный отрезок для разъема на уровне вершин боковых срезов 5÷10 см.
18. Ширина проймы переда 1/3 /10-12/=1/3*13,1
19. Ширина переда по линии глубины проймы из предварительного расчета
20. Линия середины переда вертикаль из точки 13 вверх и вниз
21. Положение вертикали, проходящей через центр груди (линий вытачек на переде) 1/10 О г +0,5==1/10*100,8+0,5
22. Положение линии, ограничивающей пройму спинки вертикаль из точки 10 вверх точка 17 - пересечение вертикали с горизонталью из точки 1
23. Боковые направляющие спинки и переда вертикали вниз от точек 11 и 11 а
24. Вертикаль, ограничивающая пройму переда из точки 12 вертикаль вверх и вниз
25. Ширина горловины спинки Д гс - 0,5=8,9-0,5
26. Высота горловины спинки 2,0
27. Линия горловины спинки лекальная кривая
28. Вспомогательные точки для построения плечевого среза спинки
точка 18 1,5
точка 19 Ш п + П ш.с + (0¸1,0) ==13,3 + 1,0 + 0
29. Направляющая плечевого среза спинки прямая от точки 16 через точку 18
30. Вспомогательные точки для оформления проймы
точка 18 а 1/2 /10-18/
точка 18 б 1,0
точка 20 1/4 /10-18/
точка 21 1,3
31. Линия проймы спинки лекальная кривая через точки 19, 18 б, 21 и 11
32. Вспомогательные точки для построения проймы переда
точка 22 /12-22/=/10-20/
точка 23 /12-23/=/10-18/-2,0
33. Положение уровня вершины горловины переда на «линии вытачек» Д тп2 = 44,0
34. Положение центравыпуклости груди на переде В г2 =26,6
35. Вспомогательная дуга из точки 25 R 26-25 =26,6 - вправо
36. Вспомогательная дуга из точки 23 R 12-23 - вправо
37. Положение плечевой точки переда (точки 27) 1/10 С г =1/10*50,4
38. Положение вспомогательной точки 28, определяющей длину плечевого среза переда Засечка на дуге, проведенной от точки 25, радиусом равным /27-28/=/16-19/
39. Вспомогательный отрезок из точки 25 Горизонталь влево
40. Ширина горловины переда /29-30/=/1-15/==Дгс-0,5=8,9-0,5
41. Глубина горловины переда Дг.с+(1¸1,5)=8,9+1
42. Вспомогательная точка для оформления горловины переда Дг.с+(0¸0,5)=8,9+0,5
43. Горловина переда Лекальная кривая через точки 30, 31а и 31
44. Положение верхней точки правой стороны нагрудной вытачки на направляющей плечевого среза переда /28-32/=/30-25/=2,2
45. Правая сторона нагруд-ной вытачки переда46. Уравнивание сторон нагрудной вытачки переда /26-33/=/26-32/

Разработка модельной конструкции платья

47. Вспомогательный отрезок для определения раствора талиевой вытачки переда 1/4 О т -1=1/4*76,0-1
48. Величина раствора талиевой вытачки переда Выт.п
49. Вспомогательный отрезок для определения общей ширины изделия по линии талии /35-43 а /+/43-36/==1/2 О т +П т =1/2*76,0+3,0
50. Избыток объема в области талии на спинке /36-6/
51. Величина раствора талиевой вытачки спинки Выт.сп = по модели
52. Прогибы боковых краев переда и спинки /43 а -45 а /=/43-45/==0,5 (/36-6/ - Выт.сп)==0,5 (8,3-3,5)
53. Вспомогательный отрезок для определения ширины изделия по линии бедер /34-35/+2,0=18,0+2,0
54. Отрезок, определяющий общую ширину изделия по линии бедер /39-44 а /+/44-40/==1/2 О б +П б ==1/2*104,0+2,0
55. Недостаток ширины по линии бедер
56. Положение опорных точек боковых срезов переда и спинки по линии бедер /44 а -46 а /=/44-46/==0,5 /7-40/
57. Положение талиевой вытачки спинки относительно среднего среза детали 1/3 Ш сп +1=1/3*19,1+1,0
58. Перевод плечевого шва в сторону детали переда /16-16 а /=/19-19 а /==/30-30 а /=/33-33 а /==/32-32 а /=/27-27 а /=1,0 см
59. Раствор вытачки спинки на выпуклость лопаток 18в-18в′
60. Положение нижней передней надсечки на пройме переда /12-Н 1 /=1/4 Ш пр =1/4*13,1
61. Величина дополнительного разъема по линии бедер, проектируемого в виде рельефа по линии вытачек /42 а -42′ а /=/39-41//42-42 а /=/42-42′ а /=1,1

Расчеты чертежа рукава

62. Перевод вытачки спинки на выпуклость лопаток в плечевой срез Линия перевода вытачки отстоит от точки 16 а на 3÷5 см

Рисунок 3 - Схемы к построению чертежа конструкции рукава по методике Мюллера

63. Определение высоты проймы спинки Длина перпендикуляра из точки 19 а на линию глубины проймы
64. Определение высоты проймы переда /27 а -12/=В пр.п
65. Высота проймы изделия В пр =0,5 (Впр.с+Впр.п)
66. Длина проймы переда и спинки Длина среза проймы, измеряемая по периметру между точками 19 а и 27 а без учета расстояния 11-11 а
67. Вспомогательный отрезок, определяющий уровень вершины оката шаблона рукава 0,2 Ш пр +(0,5¸1,0)=0,2 *13,1+0,5
68. Отрезок, определяющий уровень линии основания оката /1-3/=В пр
69. Длина рукава /2-4/=Д р =58,0
70. Вспомогательный отрезок для оформления среза низа рукава /4-5/=2,0
71. Положение линии локтя /3-6/=1/2 /3-5/+1,0
72. Вспомогательные горизонтали из точек 2, 3, 6 и 4 вправо
73. Положение вершины переднего переката рукава (уровня нижней передней надсечки) /3-7/=1/4 Ш пр =1/4*13,1
74. Радиус вспомогательной дуги из точки 7 /7-8/=1/2 Д пр -(0,5÷1,0)=1/2 Д пр -0,5
75. Положение точки 8, ограничивающей ширину рукава вверху пересечение вспомогательной дуги из точки 7 (R 7-8) с горизонталью 2
76. Ширина оката рукава (фактическая)
77. Контрольная величина ширины оката Ш пр +(4¸6)
78. Уровень вершины оката рукава на горизонтали /1-8/ /2-11/=1/2 /2-8/+1,0
79. Вспомогательные точки для оформления оката
точка 12 /9-12/=/2-11/
точка 13 /2-13/=1/2 /2-11/
точка 14 /7-14/=1/2 /7-13/
80. Уровень вершины локтевого переката /8-15/=1/4 Ш пр +0,5==1/4*13,1+0,5
81. Вспомогательная точка на отрезке /15-11/ 0,5 см влево от точки 15 по линии /15-11/
82. Вспомогательная направляющая прямая
83. Подъем линии основания оката на 0,5 см вверх параллельно отрезку /3-12/
84. Вспомогательные точки для оформления линии переднего переката
точка 6 а /6-6 а /=/5-5 а /=1,0
точка 5 а
85. Линия переднего переката рукава Ломаная, соединяющая точки 7, 6 а и 5 а
86. Положение локтевого переката на линии локтя /10-18/=1,0 - влево
87. Отрезок, определяющий ширину рукава внизу /5 а -19/=1/2 Ш рук.вн ==1/2*24,0Дуга, радиусом равным /5 а -19/ из точки 5 а до пересечения с горизонталью из точки 4
88. Линия локтевого переката рукава Ломаная, соединяющая точки 15, 18 и 19
89. Нижний передний участок оката рукава Скопировать нижний участок проймы переда между точками Н 1 и 11 а
90. Линия внутреннего шва рукава Из точки 16 параллельно линии переднего переката, до линии низа рукава
91. Положение задней надсечки на рукаве дуга16-17=дуге 11-21+(0,5÷1,0)дуга 11-21 - длина нижнего участка проймы спинки

Следует сделать три важных дополнения к таблице 3

1. Для расчета конструкции рукава высоту проймы спинки (В пр.с) и длину проймы изделия (Д пр) следует определять (измерять) только после перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез

2. Расчеты по формулам 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 и 91 следует выполнить самостоятельно по фактическим измерениям чертежа.

3.Построение развертки рукава (исходной модельной конструкции с внутренним швом и локтевой вытачкой, направленной в срез низа) осуществляется согласно рекомендаций методики простым графическим способом относительно линии переднего и локтевого перекатов.

Построение чертежа базовой основы прямой юбки по методике «Мюллер и сын», опубликованной в сборнике «Основные конструкции».

Расчет и построение выкройки выполняется автоматически. Подробно прочитать о методике построения чертежа основы юбки можно перейдя по ссылке: .

В данном онлайн сервисе предусмотрены варианты построения выкроек юбок с одной вытачкой на заднем полотнище и с двумя. Также есть возможность задать величину свободного облегания по бедрам.

После формирования выкройки доступна печать в масштабе 1:4 (на одном листе А4) и в масштабе 1:1 (на нескольких листах формата А4). После печати в масштабе 1:1 листы выкройки совмещают и склеивают.

Автоматическое построение выкройки прямой юбки


Насколько сложно конструировать прямую юбку? Зачем две вытачки на заднем полотнище юбки? Чем методика «Мюллер и сын» отличается от других?

Конструирование прямой юбки

Внешне простая конструкция прямой юбки отлично демонстрирует значение нюансов и мелочей в конструировании одежды. Как правильно распределить растворы вытачек? Какой раствор передней вытачки, какой вытачки на заднем полотнище и какой раствор так называемых боковых вытачек? А если мы строим юбку с двумя вытачками на задней части, то эта пропорция меняется. Но сейчас эти расчеты выполняет компьютер, и наша задача облегчается. Что не может пока сделать компьютер — это учесть особенности фигуры.

Вытачки на юбке

Если разница между обхватом бедер (ОБ) и обхватом талии (ОТ) большая тогда вытачки нужно делать большими, но большие вытачки не смогут обеспечить красивую плавную форму. Поэтому в таких случаях желательно делать по две вытачки.
Как определить что нужно делать две вытачки? Формула простая:
(ПОБ+2см) — ПОТ > 16см
Если (полуобхват бедер +2см на свободное облегание) отнять (полуобхват талии) больше 16 см тогда желательно делать по две вытачки.

Отличия методик конструирования юбок

Если бы было возможно сделать конструкцию юбки, которая подходит для всех типов фигур, такая конструкция была бы единственной. Особенность данной конструкции прямой юбки это чуть смещенная к боковому шву вытачка на переднем полотнище. Такое размещение вытачки обеспечивает лучшую посадку юбки для дам с плоским животом.

Я, конечно, делала выкройку по своим меркам, но когда я начала описывать свои действия, то столкнулась с такой проблемой: для того чтобы показать очередность построения надо или сканировать, или фотографировать каждый этап такого построения. Но чертеж получается в натуральную величину и в сканер формата А4 не помещается. Поэтому я решила использовать готовые картинки и прибавки на прилегающее платье малого объема с рукавом.

На данный момент построены основы по двум системам, т.к. мне хотя и не с первой попытки попасть на курс Моделирования и шитья одежды в Открытых мастерских. Здравый смысл понимает, что за 8 занятий нельзя научиться всему и сразу, поэтому я воспринимаю эти занятия как очередной волшебный пинок.

Потрясение, которое я испытала на первом занятии, было то, что сколько человек вас измерит, столько и будет размеров, по которым вам надо будет сотворить основу. В результате пришлось выбирать среднее арифметическое. Для того, чтобы сравнить основы, сделанные по разным методикам (мой часто применяемый метод тыка) и из них выбрать именно нужную мне, я, конечно, во всех построениях буду использовать одинаковые измерения своей фигуры. Может позже я использую те способы выбора методики из топика о сравнении систем построения, но для этого опять нужна помощь постороннего для замера всех отступлений фигуры от вертикали.

А пока все-таки начнем и, если вы обнаружите «косяки» я буду рада и внесу исправления. Я только учусь, даже в том источнике (Сборник АТЕЛЬЕ, 2004), по которому я строила выкройку были какие-то пропуски и мне пришлось копаться в интернете и додумывать. Этот топик предназначен для тех, кто начинает, профессионалы давно это знают. Сканы из сборника много весят, не загрузились. Как стало уже традицией могу послать на почту, только пишите заявку прямо на мэил.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ ПО СИСТЕМЕ МЮЛЛЕР И СЫН.

При построении по этой методике спинка располагается справа, а перед - слева. В других системах -наоборот, спинка слева, а перед- справа.

СПИНКА и ПЕРЕД.

Обхват груди Ог, см Ширина проймы Шпр, см
  • 80-82
 1/8 Ог-1,5
  • 83-116
 1/8 Ог-0,5
  • 117-146
 1/8 Ог+0,5

По формуле из таблицы Шпр=1/8Ог-0,5=12,1 см

Вместе с этим при контроле сумма длин отрезков 13-11а и 11-9 должна быть равна 1/ Ог+ прибавки.

13-11а= Шг+прибавка+12-11а=Шг+прибавка+1/3(Шпр+прибавка к пройме).

11-9=(9-10) + (10-11), а 9-10= Шс+ прибавка,

11-9= (Шс+ прибавка) +2/3(Шпр+прибавка).

Прибавки к

Ширине груди (Шг) — 1,5 см

У меня получилась ширина проймы 12,0 см

  • 1.На листе бумаги у правой кромки начертить вертикаль. Поставить точку 1.
  • 2.Точка 2. Отложить вниз по вертикали расстояние, равное Впр.з плюс прибавка на свободное облегание к Впр.з
  • 3. От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Дтс. Поставить точку 3.
  • 4.От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Вб. Поставить точку 4.
  • 5.От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Ди. Поставить точку 5.
  • 6.Из всех точек (1, 2, 3, 4 и 5) провести влево горизонтальные линии.
  • 7.От точки 3 отложить влево по линии талии 2 см. Ставим точку 6.
  • 8.О точки 4 отложить влево по линии бедер 2 см. Ставим точку 7.
  • 9.Соединяем точки 1-6-7, продолжаем линию вниз до пересечения с линией длины изделия. Ставим точку 8. Это линия середины спинки.
  • 10.На пересечении линии груди и линии середины спинки ставим точку 9. От точки 9 влево отложить значение Шс +прибавка = Шс+0,5÷1,0. Ставим точку 10. Помнить, что эта мерка записывается в половинном размере.
  • 11.От точки 10 влево отложить 2/3(Шпр + прибавка) =2/3(Шпр+1,5÷2,0). Ставим точку 11.
  • На этом этапе произошла пробуксовка построения.
  • Величина Шпр должна рассчитываться, но вот по какой формуле? В сборнике «Ателье» 2004 года, по которому и ведется построение этой формулы нет, есть значения Шпр, приведенные для условно-типовой фигуры. Пришлось произвести очередные изыскания в Интернете. Вот результат:
  • Из таблицы на мой размер -11,4 см.
  • По разным источникам - Шпр=1/8 Ог -1,5
  • и расчет в зависимости от обхвата груди
    • По формуле Шпр=1/8 Ог-1,5=11,1 см
    • Таким образом я должна выбрать одно из трех значений -11,4, 11,1 и 12,1
    • 13-11а=(12-13) + (12-11а), а 12-13=Шг+прибавка, т.о.
    • (13-11а)+(11-9)= Шг+прибавка+1/3(Шпр+прибавка к пройме)+ (Шс+ прибавка) +2/3(Шпр+прибавка)=1/2 Ог+ прибавка
    • Подставляем числовые значения размерных величин, величины прибавок берем соответствующие размерам и форме изделия. В данном построении для прилегающего платья (основа).
    • Ширине спины (Шс) — 0,5 см
    • Ширине проймы (Шпр) — 1,5 см
    • По этому уравнению находим, что
    • Шпр=(1/2 Ог+прибавка)-(Шг+прибавка)- (Шс+прибавка)-прибавка с пройме.
    • 12.От точки 11 влево откладываем произвольный отрезок (принимаю его равным 5 см). Ставим точку 11а.
    • 13.От точки 11а влево отложить 1/3(Шпр + прибавка) =1/3(Шпр+1,5÷2,0). Ставим точку 12.
    • 14.От точки 12 влево отложить Шг+прибавка=Шг+1,5. Ставим точку 13. Контроль: 13-11а+11-9=1/2Ог +прибавка.
    • 15.От точки 13 вправо откладываем 1/10 Ог+0,5. Ставим точку 14.
    • 16.Из точки 10 проводим вверх линию до пересечения с горизонтальной линией из точки 1 (линия горловины). Ставим точку 17. Это линия ширины спины.
    • 17.Из точек 11 и 11а провести вертикальные линии вниз до пересечения с линией низа.
    • 18.Из точки 12 провести вертикальную линию вниз до линии бедер, ставим точку 38 и продлеваем ее вверх, не доходя до линии горловины.
    • 19.Из точки 14 вниз до линии бедер провести вертикальную линию, на пересечении с линией талии ставим точку 24, на пересечении с линией бедер ставим точку 42. Продлеваем линию вверх. Это линия вытачек.
    • 20.Из точки 1 влево откладываем значение Шш.з=Сг/10+2, получаем точку 15.
    • 21.Из точки 15 откладываем вверх 2 см. Ставим точку 16. От точки 16 до точки 1 проводим кривую- горловину спинки.
    • 22.От точки 17 откладываем вниз по линии ширины спинки 1-1,5 см. Ставим точку 18.
    • 23.Соединяем точки 16 и 18, продлеваем линию немного дальше.
    • 24. От точки 16 откладываем значение Шп плюс прибавку к Ширине спины и плюс прибавка на выпуклость лопаток (0-1 см) = Шп+0,5+1=Шп+1,5. Ставим точку 19.
    • 25.От точки 10 вверх откладываем расстояние равное ¼ длины отрезка 10-18. Ставим точку 20.
    • 26.От точки 20 влево по горизонтали откладываем 1,5 см. Ставим точку 21. Эта точка является уровнем расположения заднего контрольного знака втачивания рукава.
    • 27.От точки 12 вверх откладываем расстояние равное расстоянию между точками 10 и 20. Ставим точку 22.
    • 28.От точки 12 вверх откладываем расстояние равное расстоянию между точками 10 и 18 минус 2 см. Ставим точку 23.
    • 29.От точки 24 откладываем вверх расстояние равное длине переда до талии без учета Шш.з. При Ог =101÷110 см Дтп II= Дтс+4,5+1/10 величины, превышающий 100 см Ог, получим точку 25.
    • 30.От точки 25 вниз откладываем расстояние равное ВгII=1/4 Ог+ 3÷5 см. Ставим точку 26.
    • 31.Из точки 26 радиусом равным отрезку 25-26 проводим дугу.
    • 32.Из точки 12 проводим дугу с радиусом равным отрезку 12-26.
    • 33.По дуге от точки 23 отложить расстояние равное 1/10 от ½ Ог. Ставим точку 27.
    • 34.Точки 27 и 22 соединяем прямой. Делим ее пополам и из этой точки проводим влево перпендикуляр длиной 1÷1,5 см.
    • 35.Из точки 27 провести дугу радиусом равным длине линии 16-19 минус прибавку на выпуклость лопаток (Шп+0,5). Ставим точку 28. Соединяем прямой точки 27 и 28.
    • 36.Начертить по лекалу линию проймы переда по точкам: 27-точка на перпендикуляре из середины-22-11а.
    • 37.Отрезок 10-18 разделить пополам. Через эту точку повести горизонталь до линии 1-9. Это линия лопаток.
    • 38.Начертить по лекалу линию проймы спинки через точки: 19-вспомогательная точка на середине (10-18) — 21-11.
    • 39.От точки 16 вниз по линии плеча отложить 3÷5 см и из этой точки опустить вниз перпендикуляр к линии лопаток (по середине 10-18). Впоследствии для перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез надо разрезать спинку по этому перпендикуляру и закрыть раствор вытачки на пройме спинки.
    • 40.От вспомогательной точки на линии середины проймы спины отложить вверх и вниз расстояние равное ½(1÷1,5) см и соединить эти точки с точкой пересечения линии лопаток с вертикальной линией, проходящей через точку, лежащую на расстоянии 3÷5 см от точки 16. Построена вытачка на пройме спинки.
    • 41. От точки 25 провести горизонталь к линии середины переда. Ставим точку 29.
    • 42.От точки 29 вправо откладываем расстояние Шш.з. Ставим точку 30.
    • 43.Соединяем точки 29 и 12 вспомогательной линией. От точки 29 вниз по этой линии откладываем Шш.з плюс 0÷0,5 см.
    • 44.От точки 29 вниз по линии середины переда откладываем расстояние Шш.з плюс 1,5 см. Ставим точку 31.
    • 45.Очерчиваем линию горловины переда по точкам: 30- вспомогательная-31.
    • 46.Измеряем длину отрезка 30-25. Эту величину откладываем от точки 28 по линии плеча. Получаем точку 32.
    • 47.Точку 32 соединить с точкой 26. Измерить длину отрезка 32-26 и отложить эту величину вверх по вертикальной линии от точки 26. Ставим точку 33.
    • 48.Соединяем точки 33 и 30.
    • 49.По линии талии на пересечении с линией середины переда ставим точку 37, с линией 23-12 ставим точку 34.
    • 50.От точки 34 влево откладываем расстояние равное (1/4 От минус 1 см) минус (1/4 От-Шг). Ставим точку 35.
    • 51. По линии талии рассчитываем расстояние между точками 35 и 36. Оно равно:
    • — для прилегающих платьев умеренного объема с рукавами — 1/2 От плюс 1,5÷2,0 см
    • — для прилегающих платьев малого объема без рукавов - 1/2 От плюс 1÷1,5 см
    • Выбираем нужное значение для конкретного изделия и ставим точку 36 (не учитываем на чертеже расстояние 11-11а).
    • 52.На пересечении линии бедер с линией середины переда ставим точку 41. От точки 38 влево откладываем расстояние равное (34-35) плюс 1,5 см. Ставим точку 39.
    • 53. Расстояние между точками 39 и 40 без учета промежутка 11-11а равно
    • — для прилегающих платьев умеренного объема с рукавами — 1/2 Об плюс 1,5÷2,0 см
    • — для прилегающих платьев малого объема без рукавов - 1/2 От плюс не меньше 1,5 см (чтобы платье не собиралось на бедрах складками)
    • — для прилегающих платьев большого объема с рукавами — 1/2 От плюс 2,0÷2,5 см.
    • 54.Расстояние между точками 36 и 6 - это величина избыточного объема по талии, который распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку по талии на спинке.
    • 55.Расстояние между точками 39-41 - это избыточный объем по линии бедер на переде, который удаляется ниже вытачки по талии от линии бедер к линии низа.
    • 56.Расстояние между точками 7-40 — это величина недостаточного объема изделия по линии бедер.
    • ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ВЫТАЧЕК И СМЕЩЕНИЯ ЛИНИИ ПЛАТЬЯ.
    • 57.Избыточный объем по талии на спинке (отрезок 36-6) распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку по талии на спинке. Раствор вытачки может составлять 2,5÷3,0 см. Для построения вытачки по талии на спинке от точки 6 влево отложить
    • 1/3 Шс +1 см и затем от этой точки отложить величину раствора вытачки.
    • 58.От линии талии отложить вверх и вниз величину длины вытачки равную 14-16 см. Начертить вытачку соединив эти точки. Боковые стороны нижней части вытачки оформить плавными линиями.
    • 59.На пересечении линии талии с линией бока спинки ставим точку 43, а с линией бока переда - точку 43а. Отложить вверх от этих точек 1 см. Провести горизонтально через эти точки вспомогательную линию. На ней от боковых линий отложить внутрь по 2 см для заужения деталей по линии талии. Обозначим точки 43в и 43с.
    • 60.Измерить расстояние 7-40 - это величина недостаточного объема по бедрам. Спинку по линии середины по линии бедер расширить на 0,5-1,0 см (в зависимости от типа фигуры). Отложим вправо от точки 7 расстояние 1 см.
    • 61.Оставшуюся величину недостаточного объема (расстояние (7-40) - 1 см) делим пополам и полученные величины откладываем по линии бедер от боковых линий (11-43 и 11а-43а) наружу (для спинки влево, для переда - вправо). Ставим точки 44 и44а.
    • 62.Оформляем линию бока. На спинке соединяем точки 11, 43в, 44 и до пересечения с линией низа изделия. Ставим точку 45. На переде соединяем точки 11а, 44с,44а и пересечения с линией низа изделия. Ставим точку 45а.
    • 63.Замеряем расстояние 35-37 - это излишек по талии. От линии вытачек переда по линии талии влево и право откладываем по половине измеренной величины. Точки 35а и 35в. Оформляем верхнюю часть вытачки. Соединяем эти точки с точкой 26.
    • 64.Аналогично действуем на линии бедер. Измеряем излишек 39-41 и от точки 42 откладываем влево и вправо по половине расстояния. Ставим точки 42а и 42в.
    • 65.Оформляем нижнюю часть вытачки. Соединяем точки 35а с 42а и продлеваем линию до пересечения с линией низа, ставим точку 46. Соединяем точки 35в с 42в и продлеваем линию до пересечения с линией низа, ставим точку 47.
    • 66.Линию плеча спинки 19-16 смещаем в сторону переда на 1 см, передвигая вверх на 1 см параллельно. Ставим точки 19а и 16а.
    • 67.Соответственно смещаем вниз линию плеча переда на 1 см. Получаем точки 30а-33а и 32а-27а.

Необходимых для расчета чертежа согласно методике, представлены в таблице 1. Хочу вам напомнить, что значения некоторых измерений получены путем взаимовыражения через другие размерные признаки, так как их цифровые показатели не представлены в современных . Данные о величинах , рекомендуемых методикой для платьев полуприлегающего силуэта, представлены в таблице 2.

Расчеты конструктивных отрезков чертежа платья приведены в таблице 3 с учетом отмеченных ранее .

Схемы выполнения чертежей полочки и спинки представлены на рисунках 1 и 2, схема рукава – на рисунке 3.

Таблица 1 – Размерные признаки типовой женской фигуры 164-96-104 для построения чертежа платья по методике «М. Мюллер и сын»

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака, принятое в методике

Аналог размерного признака в ОСТ 17326-81

Величина размерного признака, см
1 2 3 4

Основные измерения

2 Обхват груди

3 Обхват талии

4 Обхват бедер с учетом выступа живота

Вспомогательные измерения

5 Глубина проймы

6 Длина спины

7 Высота бедер

8 Длина горловины спинки

9 Высота груди

10 Высота груди вторая

11 Длина талии спереди

12 Длина талии спереди вторая

13 Ширина спины

14 Ширина плечевого ската

15 Ширина груди

16 Ширина проймы

В качестве дополнительных измерений приняты:

  • длина изделия (Д и = 100,0 см),
  • длина рукава (Д р = 58,0 см),
  • ширина рукава внизу (Ш рук.вн = 24,0 см).

Таблица 2 – Величины прибавок для построения платья полуприлегающего силуэта

Наименование прибавки Обозначение прибавки Величина прибавки, см

1 Прибавка к ширине изделия по линии груди

 П г

1.1 к ширине спинки

1.2 к ширине проймы

1.3 к ширине груди

2 Прибавка на свободу проймы по глубине

3 Прибавка к ширине изделия по линии талии

4 Прибавка к ширине изделия по линии бедер

Рисунок 1 - Схема к построению чертежа конструкции платья по методике Мюллера (начальный этап)

Рисунок 2 - Схема построения чертежа конструкции платья по методике Мюллера (спинка и перед)

Таблица 3 – Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение отрезка на чертеже

Расчетная формула, расчеты

Величина отрезка на чертеже, см

Предварительный расчет конструкции

1. Глубина проймы Г пр +П спр =20,6+1,5
2. Длина спинки до талии Д сп =40,3
3. Высота бедер (положение линии бедер) В б =60,9
4. Длина изделия Д и =100,0
5. Длина талии спереди Д тп2 =44,0
6. Ширина спинки по линии груди Ш с +П ш.с =18,1+1,0
7. Ширина проймы

(без учета 11-11 а)

 Ш пр +П ш.пр =11,1+2,0
8. Ширина переда по линии груди Ш г +П ш.г =21,2+1,0
9. Контрольная ширина изделия по линии груди 1/2 Ог+4,0=1/2*100,8+4,0
10. Фактическая ширина изделия по линии груди

(без учета 11-11а)

 /9-10/+/10-12/+/12- 13/=19,1+13,1+22,2

Расчеты основного чертежа

11. Отведение средней линии спинки по линии талии 2,0
12. Отведение средней линии спинки на уровне низа 2,0
13. Верхний участок средней линии спинки прямая, точка 9 – пересечение линии глубины проймы и средней линии спинки
14. Нижний участок средней линии спинки вертикаль, соединяющая точки 6 и 8
15. Ширина спинки по линии глубины проймы из предварительного расчета
16. Ширина проймы спинки 2/3 /10-12/=2/3*13,1
17. Вспомогательный отрезок для разъема на уровне вершин боковых срезов 5÷10 см.
18. Ширина проймы переда 1/3 /10-12/=1/3*13,1
19. Ширина переда по линии глубины проймы из предварительного расчета
20. Линия середины переда вертикаль из точки 13 вверх и вниз
21. Положение вертикали, проходящей через центр груди (линий вытачек на переде) 1/10 О г +0,5=1/10*100,8+0,5
22. Положение линии, ограничивающей пройму спинки вертикаль из точки 10 вверх точка 17 – пересечение вертикали с горизонталью из точки 1
23. Боковые направляющие спинки и переда вертикали вниз от точек 11 и 11 а
24. Вертикаль, ограничивающая пройму переда из точки 12 вертикаль вверх и вниз
25. Ширина горловины спинки Д гс - 0,5 = 8,9-0,5
26. Высота горловины спинки 2,0
27. Линия горловины спинки лекальная кривая
28. Вспомогательные точки для построения плечевого среза спинки
точка 18 1,5
точка 19 Ш п + П ш.с + (0÷1,0) =13,3 + 1,0 + 0
29. Направляющая плечевого среза спинки прямая от точки 16 через точку 18
30. Вспомогательные точки для оформления проймы
точка 18 а 1/2 /10-18/
точка 18 б 1,0
точка 20 1/4 /10-18/
точка 21 1,3
31. Линия проймы спинки лекальная кривая через точки 19, 18 б, 21 и 11
32. Вспомогательные точки для построения проймы переда
точка 22 /12-22/=/10-20/
точка 23 /12-23/=/10-18/-2,0
33. Положение уровня вершины горловины переда на «линии вытачек» Д тп2 = 44,0
34. Положение центравыпуклости груди на переде В г2 =26,6
35. Вспомогательная дуга из точки 25 R 26-25 =26,6 – вправо
36. Вспомогательная дуга из точки 23 R 12-23 – вправо
37. Положение плечевой точки переда (точки 27) 1/10 С г =1/10*50,4
38. Положение вспомогательной точки 28, определяющей длину плечевого среза переда Засечка на дуге, проведенной от точки 25, радиусом равным /27-28/=/16-19/
39. Вспомогательный отрезок из точки 25 Горизонталь влево
40. Ширина горловины переда /29-30/=/1-15/=Дгс - 0,5= 8,9-0,5
41. Глубина горловины переда Дг.с+(1÷1,5)=8,9+1
42. Вспомогательная точка для оформления горловины переда Дг.с+(0÷0,5)=8,9+0,5
43. Горловина переда Лекальная кривая через точки 30, 31а и 31
44. Положение верхней точки правой стороны нагрудной вытачки на направляющей плечевого среза переда /28-32/=/30-25/=2,2
45. Правая сторона нагруд-ной вытачки переда46. Уравнивание сторон нагрудной вытачки переда /26-33/=/26-32/

Разработка модельной конструкции платья

47. Вспомогательный отрезок для определения раствора талиевой вытачки переда 1/4 О т -1=1/4*76,0-1
48. Величина раствора талиевой вытачки переда Выт.п
49. Вспомогательный отрезок для определения общей ширины изделия по линии талии /35-43 а /+/43-36/=1/2 О т +П т =1/2*76,0+3,0
50. Избыток объема в области талии на спинке /36-6/
51. Величина раствора талиевой вытачки спинки Выт.сп = по модели
52. Прогибы боковых краев переда и спинки /43 а -45 а /=/43-45/==0,5 (/36-6/ - Выт.сп)=0,5 (8,3-3,5)
53. Вспомогательный отрезок для определения ширины изделия по линии бедер /34-35/+2,0=18,0+2,0
54. Отрезок, определяющий общую ширину изделия по линии бедер /39-44 а /+/44-40/==1/2 О б +П б =1/2*104,0+2,0
55. Недостаток ширины по линии бедер
56. Положение опорных точек боковых срезов переда и спинки по линии бедер /44 а -46 а /=/44-46/=0,5 /7-40/
57. Положение талиевой вытачки спинки относительно среднего среза детали 1/3 Ш сп +1=1/3*19,1+1,0
58. Перевод плечевого шва в сторону детали переда /16-16 а /=/19-19 а /=/30-30 а /=/33-33 а /=/32-32 а /=/27-27 а /=1,0 см
59. Раствор вытачки спинки на выпуклость лопаток 18в-18в?
60. Положение нижней передней надсечки на пройме переда /12-Н 1 /=1/4 Ш пр =1/4*13,1
61. Величина дополнительного разъема по линии бедер, проектируемого в виде рельефа по линии вытачек /42 а -42′ а /=/39-41//42-42 а /=/42-42′ а /=1,1

Расчеты чертежа рукава

62. Перевод вытачки спинки на выпуклость лопаток в плечевой срез Линия перевода вытачки отстоит от точки 16 а на 3÷5 см


Рисунок 3 - Схемы к построению чертежа конструкции рукава по методике Мюллера

63. Определение высоты проймы спинки Длина перпендикуляра из точки 19 а на линию глубины проймы
64. Определение высоты проймы переда /27 а -12/=В пр.п
65. Высота проймы изделия В пр =0,5 (Впр.с+Впр.п)
66. Длина проймы переда и спинки Длина среза проймы, измеряемая по периметру между точками 19 а и 27 а без учета расстояния 11-11 а
67. Вспомогательный отрезок, определяющий уровень вершины оката шаблона рукава 0,2 Ш пр +(0,5÷1,0)=0,2 *13,1+0,5
68. Отрезок, определяющий уровень линии основания оката /1-3/=В пр
69. Длина рукава /2-4/=Д р =58,0
70. Вспомогательный отрезок для оформления среза низа рукава /4-5/=2,0
71. Положение линии локтя /3-6/=1/2 /3-5/+1,0
72. Вспомогательные горизонтали из точек 2, 3, 6 и 4 вправо
73. Положение вершины переднего переката рукава (уровня нижней передней надсечки) /3-7/=1/4 Ш пр =1/4*13,1
74. Радиус вспомогательной дуги из точки 7 /7-8/=1/2 Д пр -(0,5÷1,0)=1/2 Д пр -0,5
75. Положение точки 8, ограничивающей ширину рукава вверху пересечение вспомогательной дуги из точки 7 (R 7–8) с горизонталью 2
76. Ширина оката рукава (фактическая)
77. Контрольная величина ширины оката Ш пр +(4÷6)
78. Уровень вершины оката рукава на горизонтали /1-8/ /2-11/=1/2 /2-8/+1,0
79. Вспомогательные точки для оформления оката
точка 12 /9-12/=/2-11/
точка 13 /2-13/=1/2 /2-11/
точка 14 /7-14/=1/2 /7-13/
80. Уровень вершины локтевого переката /8-15/=1/4 Ш пр +0,5=1/4*13,1+0,5
81. Вспомогательная точка на отрезке /15-11/ 0,5 см влево от точки 15 по линии /15-11/
82. Вспомогательная направляющая прямая
83. Подъем линии основания оката на 0,5 см вверх параллельно отрезку /3-12/
84. Вспомогательные точки для оформления линии переднего переката
точка 6 а /6-6 а /=/5-5 а /=1,0
точка 5 а
85. Линия переднего переката рукава Ломаная, соединяющая точки 7, 6 а и 5 а
86. Положение локтевого переката на линии локтя /10-18/=1,0 – влево
87. Отрезок, определяющий ширину рукава внизу /5 а -19/=1/2 Ш рук.вн =1/2*24,0Дуга, радиусом равным /5 а -19/ из точки 5 а до пересечения с горизонталью из точки 4
88. Линия локтевого переката рукава Ломаная, соединяющая точки 15, 18 и 19
89. Нижний передний участок оката рукава Скопировать нижний участок проймы переда между точками Н 1 и 11 а
90. Линия внутреннего шва рукава Из точки 16 параллельно линии переднего переката, до линии низа рукава
91. Положение задней надсечки на рукаве дуга16-17=дуге 11-21+(0,5÷1,0)дуга 11-21 – длина нижнего участка проймы спинки

Следует сделать три важных дополнения к таблице 3

1. Для расчета конструкции рукава высоту проймы спинки (В пр.с) и длину проймы изделия (Д пр) следует определять (измерять) только после перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез

2. Расчеты по формулам 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 и 91 следует выполнить самостоятельно по фактическим измерениям чертежа.

3.Построение развертки рукава (исходной модельной конструкции с внутренним швом и локтевой вытачкой, направленной в срез низа) осуществляется согласно рекомендаций методики простым графическим способом относительно линии переднего и локтевого перекатов.

Итак, это пока вся информация по методике «Мюллер и сын», которую я хотела предоставить в цикле статей, посвященном анализу методик конструирования одежды.

Практикуйте, получайте свои результаты и не забывайте делиться своими успехами!

Если Вам интересно продолжение темы анализа методик конструирования одежды, Вы можете подписаться на рассылку статей, внеся данные о своем электронном адресе в форму, расположенную ниже.