Материалы для литья из гипса. Делаем гипсовую форму для литья керамических изделий. Как сделать форму для лепнины
Вот подцепила себе заразную болезнь - это я про отливки из гипса говорю. Ну ведь правда, минимальное напряжение сил, а в итоге замечательный результат. Вот только одна проблема у меня весьма остро стоит, это поиск подходящих для отливки форм. Если маленькие работы можно при помощи пластилиновых оттисков создавать, то с крупными работами этот номер не пройдет...
Форма также может быть изготовлена просто из жидкого силикона. Также подходит вариант под: литой пресс-формой или как видео: производство силиконовой формы. Цифры красиво окрашиваются после отверждения и уже завершены небольшие произведения искусства.
Для этого штукатурка должна быть смешана с меньшим количеством воды. Частичная вода наносится на три части штукатурки. Масса штукатурки довольно жесткая и может обрабатываться так же, как глина или тесто. Таким образом, вы можете создавать самые разные персонажи.
Простой вариант создания гипсовых рисунков - вылить особую форму. Вам просто нужно убедиться, что пузырьков воздуха не производится. Штукатурка должна быть очень тонкой, чтобы она попала в самую маленькую выемку. Он должен работать очень быстро. Эти гипсовые картины были созданы путем выливания форм: штукатурки. Вам просто нужно их нарисовать. Существуют разные мотивы.
Но кто ищет, тот обрящет! Смотрите каким бесценным опытом поделилась Светлана Шишикина
Вот ее МК по созданию форм для отливок
Купила пластилин, написано мягкий, но у меня не вышло сделать отпечаток на нем.
Объем большой, 1,5 кг. Размять не получилось.
Подогревала, становился мягче, но тут же опять твердел...
Так что 250 рубчиков на ветер...
Гипсовые бинты облегчают работу с штукатуркой. Вы можете купить их в аптеках, аптеках и в Интернете. Существуют разные качества, более грубые и тонкие. Для новичков и детей, как правило, более дешевые модели. Любой, кто хочет увековечить свои детские или детские отпечатки, должен использовать такие повязки, которые не сражаются. Стоит инвестировать больше.
При работе с гипсовой штукатуркой всегда обильно оштукатурено, поэтому вокруг рабочей поверхности нужно хорошо накрывать. Гипсовые повязки разрезаются на куски в соответствующую рабочую длину. Кроме того, требуется только одна оболочка воды, в которую погружены повязки для демпфирования.
Заготовка для оттиска - вот эта арома-курительница..
Пластилин не поддается, а я то уже настроилась...
И что я сделала... Может кто это уже и сотворил, но я пока не видела...
В зависимости от того, что нужно редактировать, вы начинаете с одного конца, сверху или снизу, вправо или влево, а не по центру. С мокрыми пальцами все хорошо сглаживается, пока канавки гипсовой полосы почти не исчезнут. В то же время жидкий гипс должен быть равномерно распределен. Сделайте следующий кусочек мокрым, выраженным и слегка перекрывающимся сверху и рядом с первым куском. Так как раз покрыть всю желаемую площадь. Сначала наложите полный слой на следующую смену. Необходимы по крайней мере два-три полных слоя. Если все полностью покрыто хотя бы дважды, разрешите все вылечить. В зависимости от используемого связующего материала продолжится от 20 до 60 минут. Осторожно ослабьте впечатление и дайте ему высохнуть в течение как минимум 2 дней. После высыхания и отверждения слепка гипса должна быть измельчена. Чтобы край был гладким и не изнашивался, смочите пластыри по краям. Это приводит к ровным, плоским краям. Разгладьте поверхность поверхностью. Небольшие удары и отверстия могут быть скомпенсированы. Попробуйте высушить нити и неровности. Это защищает от пожелтения, но также уравновешивает небольшие удары. Это также хороший грунт для рисования. Осторожно, средство устраняет неприятные пятна, которые очень трудно вымыть. Нанесите губку на внешнюю сторону маски кистью.
- Погрузите первую связующую деталь в воду и кратко выразите.
- Вытяните и поместите в нужное место и разгладьте.
- Повязки более покрыты с одной стороны и имеют более грубую поверхность.
- Затем один работает бок о бок с другой стороной.
Замесила соленое тесто и в нем отпечатала...
Вставила трубочки от ниток для того, чтоб дырочки остались для подвешивания...
Да, ещё можно различным инструментов понавыдавливать разные элементы картины, или из теста долепить выпуклые, потом все будет наоборот...
Накройте волосы фольгой, иначе это будет хорошо при удалении. Особенно брови и ресницы. Твердые бумажные пакеты могут быть красиво украшены и украшены. У вас должно быть достаточно большое пространство, чтобы вы могли заполнить что-то в конце. Процедура довольно проста. Один разрезает меньшие связующие элементы и возвращается по частям. Весь пакет, включая ручки, обрезается. В конце слегка сжать мешок, а затем дать высохнуть. Затем перемешайте штукатурку, чтобы сформировать затор и нанесите кисть на салфетку, чтобы сгладить поверхность.
Дайте высохнуть снова. При желании штукатурка может быть украшена или спроектирована иным образом. Поскольку мешок не водостойкий, необходимо отрегулировать стекло или горшок, его следует использовать в качестве вазы или накладных расходов. Примерно в часе езды от Кобурга, в центре Франкенвальда находится небольшая деревня Штайнвизен.
Гипс застыл, убрала все тесто.
Тонкий слой теста конечно же прилип, но это пустяки, оно потом легко убирается.
Я специально оставила немного мусора от теста, чтоб показать.
Вот что получилось.
Изготовление керамических изделий методом шликерного литья (иногда называют методом слива) рассчитано на серийное производство однотипных вещей. Основан этот способ на способности гигроскопичных материалов активно впитывать влагу из жидкой глинистой массы (шликера). Из таких материалов готовятся разъемные литейные формы в которые заливается этот самый шликер. В процессе удаления из него влаги, на стенках литейной формы образуется плотная глиняная корочка, стенки будущего изделия. О том, как происходит отливка, напишу позжее. Здесь разговор о том, как сделать саму литейную форму.
Портфолио традиционной компании очень разнообразно: от серийной серийной серии до ручной работы. С бесплатными семинарами Кобер обращается к молодым дизайнерам, в частности, чтобы приблизить их к этому особому материалу. На самом деле, это беспроигрышная ситуация, потому что мы узнаем, как фарфор ведет себя в производственном процессе и теряют робость, чтобы использовать его в наших собственных продуктах. Кобер, с другой стороны, выигрывает от последующих продуктов и потенциальных небольших или даже больших серий.
Они очень открыты и полезны, когда дело доходит до реализации своих собственных идей, потому что они хотят, чтобы этот увлекательный материал не игнорировался в производственном дизайне или даже вымирал. Сначала мы смогли провести всесторонний тур по различным производственным объектам компании со вторым управляющим, Бенджамином Кубом. Среди прочего, мы смогли налить плесень в форму, дождаться, когда на машинах будут встроены машины, и наблюдать за сотрудниками контроля качества во время сортировки.
В качестве материала для изготовления литейных форм используется обычно гипс. В повседневности более доступен алебастр («строительный гипс», гипс грубого помола), продается он чаще всего в строительных магазинах. Алебастр полезно просеять через мелкое сито перед использованием, хотя для рассматриваемых здесь задач (шликерное литье) это менее актуально, чем для иных (литья из металла, например). При покупке следует обратить внимание на то, чтобы это был именно «гипс» или «алебастр» без каких-либо пластификаторов и модификаторов. Не берусь утверждать обо всех подобных современных добавках, но по своему опыту знаю, что их наличие в литейных формах ни к чему хорошему не приводит.
Мы узнали о литье, прессовании, экструзии и повороте фарфора и получили представление о преимуществах и недостатках каждого производственного процесса. Было ясно, что фарфор был очень непредсказуемым и чувствительным материалом, особенно в области контроля качества. Наименьшее изменение в процессе производства может привести к невозможности использования цельной единицы сгорания. Таким образом, работа под давлением во времени для клиентов всегда сопряжена с высоким риском и определенным нервным кинкелем при открытии печи.
Даже самый опытный эксперт не знает, как развивается фарфор во время стрельбы. Но это делает этот материал настолько интересным и всегда сложным. Кроме того, зная, что Кобер переработал 100% своего отработанного фарфора, было больно видеть, как частичный до 40% товарного лома высаживался в большой мусорный бак.
В принципе, в качестве исходной модели для изготовления литейной формы возможно использовать любой объемный прототип. Различия в изготовлении будут заключаться только в сложности формовки форм-матриц и их количестве. А в последующем могут проявиться в повышенных требованиях к материалу, смеси, из которого производится отливка самого изделия. Здесь логичнее рассмотреть несложный пример.
Меня удивило непринужденное отношение сотрудников к этим непредсказуемым нарушениям производства, но это часть повседневной жизни. На следующий день нам позволили попробовать налить на фарфор. Быстро стало ясно, что фактическое кастинг - это не колдовство. Самым важным, а также самым сложным шагом является изготовление плесени. Это означает, что отрицательная форма должна быть изготовлена из гипса, чтобы заполнить его так называемой суспензией. Это приводит к появлению фарфоровых полых тел с равномерной толщиной стенки.
В случае новых заготовок необходимо точно подумать о том, как лучше всего построить гипсовую плесень, чтобы иметь возможность легко демонтировать детали позже, а не создавать подрезы. Поскольку времени для создания собственных пресс-форм не хватало, все получили готовые полые формы из маленькой свиньи. Форма затем была заполнена доверху жидкостной фарфоровой массой с максимально возможной скоростью литья. Увлекательным является тогда дисперсия толщины стенки в зависимости от времени ожидания. Чем дольше вы оставите всю массу в гипсокартоне, тем больше воды вы сможете удалить из гипса и увеличить толщину стенки более позднего тела.
Колокольчик. Я делал несколько разных колокольчиков, в том числе на основе модели, которую вытачивал сам на гончарном круге. Но наилучший получился из … старого пластикового плафона от люстры. На него я наложил рельефное изображение и надпись из пластилина. В последующем я воспользовался уже готовым керамическим колокольчиком для изготовления аналогичной формы меньшего размера, поскольку пластилиновые элементы первоначальной модели деформировались после изготовления нескольких формочек (обычно я делаю 2-3 комплекта форм, так продуктивнее изделия отливать). При просушке глина дает усадку примерно на 10%, так что я получил форму идентичного колокольчика, но чуть поменьше.
Если вы закроете плесень через 2 минуты, чтобы налить лишнюю массу, толщина стенки фарфоровой лозы очень тонкая, вы ждете все больше и больше массы, и толщина стенки соответственно толстая. Мы вылили и размололи так все свиньи, и тогда они после сердечного приступа изменились. Сразу после деформирования тела все еще очень влажные и мягкие и, следовательно, хрупкие. Со смесью фарфоровой массы и уксуса вы можете «украсить» элементы, такие как ручки, кольцевые хвосты и ко. Что означает столько же, сколько прилипание.
С ножами и губками отливки все еще были оштукатурены, и после раунда в теплой сушильной комнате с температурой 50 ° С вы могли поцарапать всю оставшуюся неровность. Гринлинги по-прежнему очень чувствительны и быстро разрываются до высокого давления. В этом процессе керамика приобретает типичную твердость и водостойкость. Большая проблема здесь в том, что заготовка во время обжига сжимается около 14%. Разумеется, это необходимо учитывать в предыдущей конструкции литейной формы. Так что нет никакой разницы в усадке и поломке фарфора, требуется некоторый опыт.
В связи с эти примером немного забегу вперед, упомяну, что очень полезно сохранять удачные «мастер-модели» и одну створку «мастер-формы» для изготовления новых комплектов форм. В том случае, если первоначальная модель непрочна, является импровизацией на основе доступных вещей (например, флакончиков, тюбиков, крышечек от парфюмерных изделий, пластилина, чего-то иного), уместно отдельно позаботиться о том, чтобы отлить в уже готовой форме эту модель из гипса. А одну из створок форм не использовать в работе, но хранить для последующего тиражирования. Позаботиться об этом весьма полезно, поскольку литейные формы в процессе использования постепенно изнашиваются: выкрашиваются у стыков, «замыливаются», становятся нечеткими рельефные изображения. Не лишним будет покрыть поверхность мастер-формы и мастер-модели слоем олифы для прочности и сохранности (Внимание! С «рабочими» формами делать это ни в коем случае нельзя!)
Здесь также следует позаботиться о том, чтобы цветные глазури казались совершенно отличными от работы после пожара. После обжига глазури тела еще более грязны и более нечувствительны. К сожалению, наши свиньи не могли быть сожжены немедленно, но им пришлось выпрямиться.
Если вы приехали в качестве новичков по этому предмету, вас почти поразило разнообразие материалов и терминов. Есть, бетон, бетон и «ювелирный бетон». Выбор почти невыносим. Кроме того, цены сильно различаются между отдельными группами товаров. В то время как мешок универсального цемента на рынке 10 кг на строительном рынке уже доступен менее чем за 3 евро, ведро стоимостью 1 кг, драгоценный бетон, стоит в магазине ремесел более 20 евро.
Далее по пунктам. Работа предстоит кропотливая, требующая аккуратности, сосредоточенности. И даже хорошего настроения (я без него за такие дела не берусь). Поэтому описание дано максимально подробное. Приготовьтесь, далее – не легкое чтиво.
1. Итак, мы определились с моделью будущего изделия. Мы выбрали либо готовый предмет, либо «сочинили» его сами из подручных средств, пластилина. Теперь можно приступать к изготовлению «скорлупок» – створок форм. Начнем с того, что разметим на модели «центральную линию» по которой будет сформована плоскость разъема створок. Центральная линия нужна для того, чтобы при изготовлении створок формы обойти неровности модели, ее естественную кривизну. Чтобы была обеспечена свободная выемка модели из формы. Чтобы не образовалось так наз. «отрицательные углы» («зацепки», неровности, из-за которых форма может быть повреждена уже на этапе изготовления). Для фигур, имеющих осевую симметрию, тел вращения (в нашем случае - колокольчик, горшочек, вазочка), это не сложно, поскольку разъем таких форм, как правило, представляет собой ровную плоскость, следовательно, и линия разъема будет прямая. Эту линию можно наметить и «на глазок» на боках модели, а можно сделать это в процессе следующей операции – прорисовки контура модели. Для этого закрепляем модель «лежа», строго горизонтально с помощью кусочка пластилина на листе бумаги (пластилин не должен «торчать», выходить по бокам при взгляде с верху). И рисуем проекцию. Проще всего - с помощью обычного ученического угольника намечаем на листе опорные точки по периметру контура (через 5-10 мм), затем соединяем их. Так мы получим мало-мальски точные очертания. Если мы еще не обозначили на модели центральную линию, делаем это в процессе нанесения точек проекции: отмечаем на боках модели места, в которых угольник с ними соприкасается. В результате на боковых поверхностях модели получатся метки для осевой (центральной) линии. Вряд ли стоит долго описывать то, что угольник нужно устанавливать строго вертикально.
Бетон, цемент, раствор, стяжка или штукатурка? -Что это все?
Начнем с определения. Небольшие дополнения: расширенный бетон, серамид, перлит, расширенный перлит, пенополистирол. Легкая, расширенная порода в основном добавляется из-за ее небольшого веса, чтобы облегчить большие декоративные бетонные объекты - Такие, как большие цветущие ведра или чаши. В строительной индустрии он также используется для теплоизоляции, что для нас не очень важно.
Но что вам нужно, чтобы налить тротуар на бетон? Либо поверхностное натяжение воды по краям слегка приподнято вверх, либо бетон был слишком твердым, а небольшое увеличение оставалось. Измельчая свою бетонную фигуру с помощью земли несколько раз над грубой дорожкой, земля становится удивительно плоской. Это не может быть проще. 😉.
2. Затем делаем опоку, «форму для формы». Такую ванночку, коробочку, в которой закрепим модель, куда будем заливать гипс, в результате чего получится створка формы. С самого начала оговорюсь, что, как правило, художники, не придают большого значения аккуратности при подготовке опоки. Действительно, часто опока – всего лишь технологический этап, который зачастую выполняется единомоментно. Поэтому стенки ее делают из пластилина, из планок, картона, не предполагая использовать эту опоку вновь. В нашем случае имеет смысл сразу приготовиться к тому, что опока – важный, долговременный элемент. Кроме того, из ровной опоки получаются формы, которые удобно хранить, тиражировать в дальнейшем (об этом я выше упоминал). Опоку я делаю из детских кубиков с пимпачками (типа «Лего»). Из них быстро (и приятно:)) собирать опоки, что немаловажно, унифицированных размеров. С внутренних сторон я обязательно вставляю прокладки из плотного картона, обклеенного скотчем, пластинки, вырезанные из коробочек от CD-дисков. Прокладки надо тщательно подогнать по размерам внутренних плоскостей стенок опоки (см. Рис. 3). Это для того, чтобы жидкий гипс, в процессе отливки, ненароком не попал в щелки между кубиками (такое бывает, потом из них долго вычищать, да и вообще лишняя грязь ни к чему). Размеры опоки (соответственно будущей формы) определяем так. Для малогабаритных изделий (мах D<5-8 см) ширину формы подбираем так, чтобы расстояния между краем модели в самой широкой ее части и стенками опоки (в самых тонких местах формы) получилось 1-2 см с обеих сторон. Аналогично подбираем размер будущей формы в длину: H (высота модели) + 1-2 см (см. Рис. 1, 2). Делать тоньше – плохо будет впитывать влагу, сделать толще – долго будет сохнуть между отливками. Высота стенок опоки должна составлять мах D изделия + 1-2 см (толщина стенки будущей формы в месте мах D изделия) + 1 см (технологический край, чтобы гипс не выплескивался при заливке) (см. Рис. 4).
В дополнение к шлифованию пола, вы всегда должны приклеивать небольшие самоклеящиеся войлочные подушечки на пол вашей бетонной фигуры, если вы хотите держать их дома. В противном случае опасность царапин на паркете или мебели просто слишком высока. Особенно, если вы хотите налить цветочные горшки, цветочные горшки или другие контейнеры, которые нуждаются в сливе, избавьте себя от пробки, зажатой между внутренней и внешней формами, последующим сверлением.
Акриловая краска идеально подходит для окраски бетонных фигур. Цвет прост в применении и очень хорошо покрывается. Кроме того, он сравнительно устойчив к атмосферным воздействиям и поэтому подходит для декоративных объектов, которые используются на открытом воздухе.
3. Итак, из кубиков мы собрали стенки опоки нужного размера, внутрь вставили прокладки. Ну, если кубиков нет под рукой, ладно, просто сочинили прямоугольный ящичек с ровными стенками из … (решать Вам). Теперь очень аккуратно измеряем длину-ширину изнутри. До миллиметра. И делаем выкройку картонной коробочки, дно у которой выполняем очень точно по этим размерам. С прицелом на то, чтобы она плотно, с минимальными зазорами вставлялась в опоку между прокладками. Высота стенок этой внутренней коробочки = мах R изделия.
4. Теперь берем и копируем контур изделия (см. п. 1) на дно коробочки. С одной стороны (со стороны отверстия-литника для заливки глиняного раствора в полость будущей формы) этот контур должен соприкасаться с краем дна. Контур должен быть расположен по середине, равноудаленно от бортиков коробочки. После этого острым канцелярским ножом аккуратно вырезаем этот контур. Готовимся закрепить в полученном отверстии модель. Для этого примеряем модель к вырезу, ориентируясь на среднюю линию (см. п.1). При необходимости подравниваем и расширяем границы выреза. Вполне допустимо, чтобы между краями этого выреза и моделью, которую мы вставляем в него, появился небольшой (до 1 мм) зазор. Но, в целом, вполне возможно «подогнать» под размер по всему периметру выреза. Так мы получаем своего рода постамент, в котором закрепим модель для заливки самой первой гипсовой створки формы. Если эта первая отливка пройдет успешном, в дальнейшем картонная коробочка-постамент нам не понадобится, поскольку в дальнейшем модель модно будет крепить непосредственно в гипсовых сворках. Но, тем не менее, делать коробочку надо тщательно. Мало ли что … Иной раз бывает, что приходится переделывать первую створку.
5. Итак, мы закрепляем модель в вырезе коробочки-постамента. Для этого удобно воспользоваться кусочком пластилина. Его нужно подложить под модель, с помощью него добиться такого положения модели, чтобы ее срединная линия (п.1) совпала с верхней плоскостью дна коробочки, в котором сделан вырез. Щелки между моделью и краем выреза «шпаклюются»: в щелку закладывается тонкий валик, “колбаска” из пластилина. Затем этот валик разравнивается деревянным инструментом. Я с детства пользуюсь лопаточкой из спички. Упомяну, что я еще покрываю всю поверхность дна коробочки-постамента тонким слоем пластилина (см. Рис. 5: для удобства удалены пластинки-прокладки и верхняя часть стенок опоки). Пластилин я намазываю для того, чтобы картон не коробился при соприкосновении с жидким гипсом в процессе заливки первой створки формы. Ведь иногда приходится переделывать, так что это не лишнее. Ну вот. Модель закреплена. Надеваем на «постамент», из которого торчит половина модели опоку, уплотняем щелки между стенками опоки и «постамента» прокладками из картона (пластика). При необходимости, «шпаклюем» пластилином зазоры. Аналогичным образом заделываем щелку между частью модели и опокой в той части, где будет сформирован литник (рис. 2, 4: пластилин выделен желтым цветом).
6. Все, опока готова к отливке формы. Теперь надо позаботиться, чтобы при отливке не возникло адгезии, проще говоря, гипс не приклеился к модели, стенкам опоки. Для этого смажем и модель, и всю внутреннюю послость опоки мыльной пенкой. В некоторых руководствах для изготовления форм рекомендуют использовать вазелин, масло. Это можно для литейных форм под отливку металлических изделий. Я категорически не рекомендую использовать какие-либо жировые смазки для форм под шликерное литье. Только мыло. Влажной кисточкой смачиваем, вспениваем, растираем на боковой поверхности куска мыла пену до образования равномерной суспензии (без крупных пузырей). Наносим эту мыльную пенку на поверхности полости опоки, модель, на края опоки (на все, что соприкоснется или может соприкоснуться с жидким гипсом). Ждем, когда пенка подсохнет, сухой кистью удаляем застывшие следы мыльных пузырьков, которые порой остаются в уголках, деталях рельефа.
7. Заливка створки. Очень ответственная операция. Разводим гипс. Мне попадались рекомендации, что нужно отмерить 1/1 объемных частей воды и гипса и смешать. Мне больше по душе такой рецепт: «на глазок» в пластиковую прозрачную емкость (удобен, например, крупный одноразовый стакан) наливаем воды, объемом примерно чуть больше половины объема будущей створки. Порциями (столовой ложкой) насыпаем гипс. Стараемся рассыпать, распределять его по поверхности. Внимание! Ложку мочить нельзя. До определенного момента гипс будет смачиваться и тонуть – погружаться в воду. Пока это происходит – насыпаем гипс. Как только гипс перестал тонуть, он виден на поверхности воды (а также заметно сбоку, что между коллоидной массой гипса и поверхностью воды от 3 мм) добавлять гипс прекращаем. Ждем секунд 10, после чего ровными, равномерными, круговыми движениями размешиваем раствор. Лучше всего для размешивания подходит обычной столовый нож со скругленным кончиком. Стараемся размешать равномерно, в т.ч., промешать гипс у дна емкости. Консистенция раствора должна напоминать жидкую магазинную сметану. Ну вот. Раствор готов к заливке.
8. Аккуратно начинаем выливать гипсовый раствор в опоку. Иногда рекомендуют выливать в уголок опоки, но я не могу определенно сказать, что это приносит какие-то ощутимые преимущества. Я просто равномерно выливаю гипс. При этом стараюсь предотвратить возникновение пузырьков воздуха в гипсовой отливке. А именно. Поскольку в мелкие углубления гипсовая масса затекает плохо, я маленькой кисточкой наношу жидкий гипс на детали рельефа, в уголки опоки, места стыков опоки с моделью. Затем заполняю опоку чуть больше половины и энергично (но аккуратно) трясу ее (покачиваю из стороны в сторону, устанавливаю под опоку дощечку, под нее подсовываю лезвие ножа и резким покачиванием этой неустойчивой конструкции создаю вибрацию раствора). И только после этого доливаю гипс до верху опоки (не доливаю до верха примерно 1 см – «технологический край» (см. п. 2)). Все, форма готова. Примерно через час можно будет аккуратно опоку разобрать, осторожно извлечь модель, не повредив форму. Здесь главное не спешить, иногда приходится некоторое время нежно покачивать ее, пока она освободиться от мелких «зацепов». Затем следует «подчистить заусенцы», а также сделать замки – небольшие углубления на плоскости разъема (см. Рис. 3: видны замки в уголках формы). Достаточно сделать две ямки, D 1-1,5 см. При отливке парной формы, на ней образуются выпуклости, благодаря которым можно будет правильно фиксировать половинки. Я бы посоветовал еще маркировать створки форм с обратной стороны: процарапывать на них, пока гипс еще сырой, дату изготовления и номер формы. Это бывает полезно, когда работаешь с несколькими формами. Ну вот, в принципе все. При последующих отливках створок литейный форм порядок действий тот же, что описан в п. 5-8. С той лишь разницей, что вставляем модель не в коробочку, а в готовую створку. Затем собираем опоку, смазываем мылом, разводим гипс, выливаем. И так столько раз, сколько форм понадобится для вашего маленького производства.